BRASILIANISCHE Wunder

Es ist schwirrend heiß. Die Luft kann kein Mü an Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Mein Schweiß hat weiße Mineralränder auf allen Kleidungsstücken hinterlassen und bahnt sich ununterbrochen in kleinen Rinnsalen seinen Weg an meinem Körper entlang. Überall habe ich undefinierbare, juckende Bisse von vermutlich noch unentdeckten Insektenarten.

Ich stelle nur fest und beschwere mich nicht. Denn ich liebe es. Ich liebe diesen Trip. Diesen Trip, der mich bisher von Bahia nach Manaus geführt hat.

Baden mit Piranhas

Drei Tage ist es jetzt her, dass die zwölfköpfige Touristengruppe den kleinen Urlaubsdampfer „Amazon Clipper“ in Beschlag genommen hat. Von Manaus aus schippern uns die vierköpfige Besatzung und unser fantastischer Reiseleiter auf dem Rio Negro tief hinein in den Amazonas-Dschungel.

Jeder Tag … ach, was sage ich … jede Stunde ist ein Erlebnis. Morgens stehen wir vor Sonnenaufgang auf, um mit einem motorisierten Einbaum auf schmalen Wasserwegen den erwachenden Dschungel zu erobern. Zwischen die gespenstischen Geräusche des Waldes mischen sich unsere faszinierten „Ah“s und „Oh“s. Hier ein Faultier mit Baby am Bauch, da ein schlafender Leguan, dort eine bizarr aussehende Blüte, über uns ein grellbunter Vogel. Außerirdisch anmutendes Gebrüll erwachender Affenhorden, betörende, erdige Düfte, feuchtschwüler Dunst auf der Haut. Würde ich um mich herum nicht auch das Surren zoomender Objektive und das Klicken der Kameraauslöser hören, würde ich mich in einem Traum wähnen. So unwirklich und doch so urinstinktiv vertraut kommt mir das alles vor.

Zurück vom morgendlichen Ausflug wird gefrühstückt, bevor es endgültig zu heiß und zu schwül wird, um auch nur den kleinen Finger krumm zu machen. Frische Ananas in rauen Mengen. Weight Watchers wäre stolz auf mich.

Unser Schiffchen tuckert ein paar Kilometer flussaufwärts und ankert. Reginaldo, der großartigste Reiseleiter, den ich bisher kennenlernen durfte, ermuntert uns, ein Bad zu nehmen. Ratlose, zweifelnde Blicke seiner Schäfchen. „Was ist mit den Piranhas? Oder den riesigen Würgeschlangen, die nur auf wohlgenährte Touries als Mittagsmahl warten?“ Reginaldo lacht nur. „Alles Quatsch. Da gäbe es ja schon lange keine Einheimischen mehr. Alle aufgefuttert.“ Er lacht noch lauter.

Überzeugt und erleichtert habe ich mich in einen Badeanzug gezwängt und todesmutig in die Fluten gestürzt. Zusammen mit ein paar Mitreisenden plansche ich ausgelassen im Rio Negro. Und ich bin so stolz und glücklich!

Naja. Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Nach zehn, fünfzehn Minuten im braunen, kühlen Wasser wird es mir doch etwas mulmig. Ich könnte schwören, da schlängelt ständig etwas um meine Beine. Und da, da hat doch etwas an meinem Zeh gezupft!? Von jetzt auf gleich paddle ich im Olympia-Tempo auf die Bordtreppe des rettenden Schiffes zu und springe förmlich aus dem Wasser. Sorry, liebe Mitreisenden. Was auch immer da jetzt Hunger hat, muss mit euch vorliebnehmen.

Abends, nachdem die Sonne sich im Spurt hinter den Horizont geduckt hat, sind wir immer noch vollzählig. Keine Verluste im Rio Negro zu vermelden. Vielleicht waren es ja doch nur unterschiedlich warme Wasserschichten an meinen Beinen. Oder eben doch Piranhas?! Schüchterne, satte Piranhas eben.

Alle Mann wieder in unser Beiboot. Reginaldo ist mit einem riesigen Strahler bewaffnet und sitzt ganz vorne im Boot. Der Lichtkegel zerschneidet die tiefschwarze Dunkelheit und reicht mehrere Meter weit. Systematisch sucht unser Guide die Wasseroberfläche und die Bäume nach blitzenden Augenpaaren ab. So finden wir vom kleinen Baumfrosch bis hin zum Kaiman allerlei Getier. Und allerlei Getier findet uns.

Im Lichtkegel des Scheinwerfers sammeln sich Milliarden fliegender Insekten. Manche so winzig, dass sie nur im Schwarm als Schatten wahrnehmbar sind. Manche so riesig, dass Reginaldo sie durch wildes Fuchteln abwehren muss. Obwohl ich total fasziniert bin und aus dem Staunen mal wieder gar nicht herauskomme, spare ich mir meine „Ah“s und „Oh“s, um nicht schon wieder unbeabsichtigt eines der Flattertiere zu verschlucken.

Zugegeben: In dieser Nacht sind noch mehr Mückenstiche zu meiner Sammlung hinzugekommen, und ich kratze mich so heftig, dass ich kaum zum Schlafen komme. Und doch: Ich bin so unsagbar glücklich!

Der schönste Sumpf

Und ich schwebe auch weiterhin auf diesem Hochgefühl, denn Tage später finde ich mich im Pantanal wieder.

Als wäre man auf einem anderen Planeten gelandet. In meinem Badezimmer wohnen drei kleine Frösche. Sie benutzen meinen Zahnputzbecher als Froschtoilette, versuchen mich vom Duschkopf aus oder unter der Klobrille zu erschrecken und geben mir nachts ein ohrenbetäubendes Konzert.

Vor meiner Zimmertür sitzt ein großes Wasserschwein und grunzt mürrisch, wenn ich versuche, mich an ihm vorbeizuschleichen.

Aus meinem Zimmerfenster blicke ich direkt in das offene Maul des Haus-Kaimans, der wieder einmal vor der Küche herumlungert.

Und im Baum über dem Frühstücksplatz nistet ein Hyazinth-Ara-Pärchen, das den ganzen Tag lustige Akrobatikübungen in den Ästen veranstaltet.

Jeden Morgen, wenn ich hier im Pantanal die Augen aufschlage, glaube ich, immer noch zu träumen. Dass es so etwas wirklich gibt?! Es fühlt sich so unwirklich an, dass ich inzwischen mehrere Speicherkarten voller Fotos habe – nur um zu Hause beweisen zu können, dass ich kein Jägerlatein von mir gebe.

Mensch und Natur scheinen hier im Einklang zu leben. Der nette Lodge-Besitzer ist der Prototyp eines nachhaltig wirtschaftenden Hoteliers, der den sanften Tourismus lebt und fördert. Dennoch lässt er bei seinen interessanten Spaziergängen über sein Land und in seinen lehrreichen Erzählungen keinen Zweifel daran, dass wir hier die Eindringlinge sind.

„Wisst ihr, warum der Hyazinth-Ara fast ausgestorben ist?“, fragt er die gespannt lauschende Meute. Allgemeines Kopfschütteln. „Weil wir Menschen die Würgefeige fast ausgerottet haben“, beantwortet er unsere fragenden Blicke.

Unsere Gesichter werden noch ratloser. „Die Würgefeige ist eine Art parasitische Pflanze. Sie wächst zunächst am Stamm eines Wirtsbaumes, meist einer Palme, empor, umschlingt ihn und lässt ihn schließlich absterben. Zurück bleibt ein hohler Stamm.“

Er macht eine kurze Pause.

„Perfekte Brutplätze für Papageien.“

Langsam ertönen die ersten „Ah“s aus der Menge. Jetzt haben wir den Zusammenhang zwischen Würgefeige und Papagei verstanden.

„Wir Menschen haben angefangen, die Würgefeigen abzuholzen, um die Palmen zu erhalten. In bester Absicht. Aber die Natur ist ein extrem komplexer Gesamtorganismus. Wir hätten wissen müssen, dass auch dieses Mosaikstück, die Würgefeige, seine Daseinsberechtigung hat.“

Er nickt wissend und weise.

„Jetzt lässt man die Feigen wieder wachsen?“, fragt ein Naseweis aus der Gruppe.

„Und die Ara-Population erholt sich zusehends“, nickt unser Gastgeber.

Geliebte Natur. So schlau und voller Wunder. Und manchmal so pervers und grausam. Bevor ich noch sentimentaler oder pathetischer werde, stapfe ich tapfer hinter der Gruppe her und weiche den Stöckchen aus, die eine Affenbande wie zum Beweis von den Baumwipfeln aus mit unverschämter Treffsicherheit auf uns Eindringlinge wirft.

- Oktober 2009 -